Recomendaciones montaje Pladur

Al montar la pared y techo de Pladur, no he resuelto bien alguna cosilla y me ha quedado algún error. Por tanto, me permito unas recomendaciones:

• Burbujas en la cinta: al encintar, tener mucho cuidado en que la cinta quede bien pegada y empapada con la pasta. Si no, quedan unas burbujas grandes que luego es imposible de enmascarar (picar y volver a hacer).
• Union entre placas cortadas: como explico en otros artículos, para subir unas placas a casa opté por cortarlas por la mitad. Al montarlas juntas opté sólo por unirlas lo más posible y emplastar. Al pintar y secar, sale una pequeña grieta (se soluciona ampliándola mucho, emplastando y volviendo a pintar). Lo que hay que hacer es, una vez atornilladas las placas, ampliar la unión entre las placas, cortando una uve de unos 5 mm entre ambas placas, y emplastar posteriormente. Así la grieta no aparece.
• Unión entre placas: Hay que esmerarse en no quede ninguna imperfección en la unión entre placas que viene rebajada (y que hay que encintar y emplastar posteriormente hasta que no se vea ninguna discontinuidad). Según como vaya la iluminación, si no está bien hecha, puede verse mucho las franjas verticales. En mi caso, la luz diurna entra alineada con la pared y hace sombras que destaca mucho esa zona. Con la luz artificial no se aprecia apenas.
  

Trabajando en el cerramiento

Cada vez más, mi antigua terraza va pareciendo una habitación

Construir techo de pladur

Ya he terminado la parte que más dudaba poder realizar correctamente. Siguendo el manual de colocación de techos de Pladur, opté por la opción "techos continuos suspendidos". Consiste en construir con perfiles unas "L" y atornillarlas al techo. Sobre ellas se sujeta la estructura de travesaños metálicos sobre los que se atornilla las placas de cartón- yeso.






Para mejorar el asilamiento térmico con la terraza que hay sobre el techo, fui pegando placas de poliestireno, tal como se puede ver en las fotos.

También se puede ver que la instalación eléctrica va sobre los perfiles y queda apoyada en las placas.

Recuerdo que las placas no están enteras, sino que tuve que cortarlas por la mitad para subirlas por la escalera. Para colocarlas en el techo, la subíamos entre dos, una vez bien colocada, la sujetaba uno y el otro la apuntalaba con dos puntales comprados en el Lidl.

Hacer rozas

Para que al final no se vieran cables ni canaletas, y aprovechando que la pared es lisa, decidí realizar rozas para pasar los cables eléctricos por el interior de la pared.

Empecé cortando la pared con una radial. Como la herramienta es pequeña, sólo llegaba hasta el primer centímetro (más o menos), así que sólo conseguí cortar el yeso blando que cubre los ladrillos, levantando mucho polvo para casi
ningún ahorro de trabajo.

Debajo del yeso había una especie de mortero que quité con martillo y cincel. Por último aparecieron los ladrillos (macizos), que también tuve que romper para que cupiera el tubo hueco por el que se pasan los cables (macarrón). Lógicamente, hay que picar lo suficiente para que el macarrón no sobresalga de la pared.

Decidí pasar los tubos por el macarrón antes de meterlo en la pared. También se podría hacer al reves: meter el macarrón y, posteriormente, pasar los cables.

Empecé a enyesar con el único producto que venden en la ferretería debajo de casa (vamos, lo único que me vendieron al pedir "yeso"). Fragua enseguida, así que cumple bien la función de pegar el macarrón dentro de la roza (truco: mojar la pared antes de aplicar el yeso). Después de que el macarrón quedara bien pegado, cubrí la roza con más yeso.

Como el acabado de este yeso es bastante basto, una vez que estuvo bien seco, apliqué encima otra pasta mucho más fina (la pasta tapa juntas que me sobró de la pared de pladur). La última foto corresponde al acabado después de aplicar, dejar secar y lijar esta última capa. Creo que después de pintar no se verá nada.

Construir pared de Pladur

Esta foto corresponde a la división entre mi terraza y la del vecino. Ellos cerraron la terraza, y entre ambas viviendas pusieron un cerramiento de cristal y aluminio, ya que mi parte estaba todavía a la intemperie.

Al cerrar mi terraza, yo ya no tenía necesidad de aislarme de la intemperie en ese lado, por lo que opté por construir un tabique de Pladur (cartón-yeso), por varios motivos:

• Lo puedo hacer yo fácilmente.
• Puedo poner aislamiento térmico y acústico.
• Queda con el mismo aspecto que cualquier pared de la casa.

Lo primero que hice fue poner planchas de poliestireno para mejorar el ailsamiento térmico con el vecino, y mejorar algo el acústico. Van pegadas entre sí con cola especial para poliestireno (cuidado, muchos adhesivos lo atacan y lo deshacen), también con cinta americana, y pegadas a la reja y pared con silicona. También sellé con silicona todas las uniones.

Para construir la pared, opté por el método de construir tabiques y no el de trasdosados. Para ello, se atornillan en el suelo y techo canales. Dentro de ellos se meten los montantes, que van desde la canal del suelo a la del techo. Hay que separar los montantes 60 cm como máximo.

Estos perfiles metálicos son de 48 mm, lo que permite meter en su interior más aislante. Opté por placas de poliestireno de 4 cm, que espero que aumenten el asilamiento térmico y acústico.

También hay que pasar toda la instalación eléctrica. Los montantes ya vienen preparados con agujeros para poder pasar los cables a través de ellos.

Antes de colocar las placas de yeso, pegué sobre su parte de atrás un aislante acústico (bastante caro) que casí dobló el peso de las placas. Espero que merezca la pena, pero quiero intentar aislarme lo máximo del vecino, ya que al estar separado sólo por cristal y aluminio parece que están en la misma habitación que yo.

Las placas de yeso (de 15 mm de espesor) se atornillan a las canales y a los montantes. En las foto se ve la pared a medio montar, con alguna placas de yeso ya atornillada, la espuma de poliestireno metida en los perfiles, y parte de la instalación eléctrica.

Hay que tener en cuenta que las placas que compré miden 250 cm de alto, por lo que no pude subirlas enteras por la escalera y decidí cortarlas por la mitad (a 125 cm). Después tapé el corte con pasta tapajuntas.


Esta foto corresponde al detalle de la colocación del aislante acústico detrás de las placas de yeso. Teniendo en cuenta que ya mover media placa entre dos personas no era fácil, al duplicar su peso con el aislante, no fue fácil subir las media s placas superiores a su sitio y atornillarlas.


Atornilladas todas las placas, sólo quedan los acabados. Las placas "normales" vienen con un rebaje en toda la vertical de unos diez centímetros en los cantos para que el acabado entre placas quede mejor:

Primero se pone un poco de pasta tapajuntas (se compra ya preparada) en la junta entre dos placas. Se pega la cinta de papel sobre la pasta recién puesta y se "plancha" con la llana. Cuando se ha secado, se da otra mano más ancha sobre la cinta. Se repite varias veces hasta que el rebaje entre placas queda cubierto. Se puede lijar para un mejor acabado.

Los tornillos los cubrí sólo con pasta, así como el corte horizontal que tuve que hacerle a las palcas.

Parece que el acabado queda bien, a falta de pintar la pared.