Pequeña bolsa casera para la Brompton

El pasatiempo de esta tarde ha sido adaptar una pequeña bolsa para la Brompton a partir de un neceser, la pieza impresa 3D y cuatro tornillos con tuercas. Además, he utilizado un trozo pequeño de contrachapado para reforzar la parte interior de la bolsa que va atornillada a la pieza.

Fácil y barato.

Bolsa casera para la Brompton

Hacía mucho que no sacaba la máquina de coser, pero ya hacía unos días que me rondaba por la cabeza coser una bolsa para la Brompton siguiendo los estupendos planos de "Jane's roll top Bromptom bag".

Es necesario estudiar un poco los planos, pero reconozco que dejé una buena parte para aclarar y/o improvisar sobre la marcha.

Material

Rescaté unos retales que tenía por ahí para un invento frustrado para las cometas: cordura azul marino que compré en una tienda de reparación de ropa de motos y tela de toldo comprada muy barata en un mercadillo. 

A eso añadí unos diez euros de cintas, velcro y demás accesorios comprados en un todo a cien.

Obviamente es necesario tener o comprar una estructura para una bolsa C-Bag (yo disponía de una extra). No es fácil construirla desde cero, principalmente por el sistema propietario de sujeción, aunque por internet se puede encontrar algún esquema e invento casero.

Construcción
 

No es difícil hacer la bolsa, pero hay que mirar bien los planos (a veces poco claros) y tener un poco de idea con la máquina.

 

Conclusiones

Mucha diversión con la máquina de coser durante una semana. 

El diseño de los planos da las bases y muchas buenas claves de construcción, pero durante la construcción también hace plantearse introducir muchas modificaciones para adaptar a lo que se necesita o apetece.

Probablemente lo mejor sería comprar buena tela estilo Cordura (r) e impermeabilizar las costuras, pero creo que si vuelvo a hacer otra, por cuestiones económicas y por posibles uso, optaré otra vez por tela de toldo que creo que compré a 10 € cada metro de 1.5m de ancho (un metro de estos basta para una bolsa). No llevo intención de utilizarla con lluvia, y siempre se puede hacer o comprar una funda para lluvia como la que traen las originales de Brompton.

Sustituyendo los remaches de la guía de los patines

Desde hace un tiempo mis patines hacían unos feos crujidos al impulsarme o al cambiar el peso sobre ellos. Finalmente identifiqué que el ruido lo hacía la guía sobre la bota porque los remaches se habían aflojado y  permitían algo de juego entre ambos elementos. 

En principio arreglar el problema es fácil: quitar los remaches y sustituirlos por otro elemento que una ambas partes. Pueden ser nuevos remaches, si tienes el equipo adecuado, o si no tornillo y tuerca. 

Para retirar los remaches, primero utilicé sobre la parte remachada el taladro eléctrico con una broca fina para metal. A continuación, otra de más diámetro hasta que rompí la parte remachada; de esta manera ya se permitía la extracción del remache. Ayudándome de un destornillador y un martillo, con un golpe los remaches salieron fácilmente.

Para mis patines K2 Moto modelo 2008 el nuevo elemento es un tornillo M6 y de 45 mm de largo porque mi intención era poner tuerca y contratuerca. Como hay interferencias y no puedo montar la contratuerca, tal como se puede ver en la foto bastaría uno de 40 mm de largo.

Para dejarlos inmaculados, ahora me queda poner un tornillo más corto de 40 mm y una tuerca autoblocante. Si puede ser, compraré ambos elementos en acero inoxidable.

Los patines ahora van perfectos, ¡arreglados por dos euros!

Windowfarms, cultivo hidropónico en las ventanas

Esta semana he descubierto en internet esta interesante iniciativa, que es una muy buena introdución en el mundo de la hidroponía. Consistente en cultivo hidropónico en las ventanas de casa en una estructura vertical que permite colgar varios contenedores maximizando la superficie iluminada.

Me parece un proyecto apasionante porque aúna varios aspectos de interés: bricolaje para construir el sistema, bajo coste de los componentes (muchos reciclados), cultivo en casa de vegetales para comer (o plantas de adorno, claro) y adentrarse en el cultivo un sistema hidropónico. 

No pierdo de vista que la hidroponía siempre es un asunto controvertido por el coste de los nutrientes, se considera un sistema poco natural, y dicen que el producto resulta más insípido por la falta de ciertos componentes que sí que aportan los sustratos convencionales. Por otro lado me resulta interesante por ser un sistema de cultivo más intensivo, el punto tecnológico y aprovechamiento del clima interior tanto por la temperatura como por la ausencia de plagas (me imagino).

En cualquier caso, como mis ventanas no son correderas sino oscilo-abatientes y quiero que sigan con esa funcionalidad, me parece que voy a tenerlo que dejar para un futuro más lejano.

Más información: our.windowfarms.org

Instalar un grifo termostático

Ahora también soy fontanero: acabo de instalar en media hora dos grifos termostáticos en casa de mi madre: uno para la ducha y otro para la bañera.

Las ventajas de estos grifos son que ajustan la temperatura del agua al valor escogido. Es muy cómodo tener siempre el selector de temperatura a la que se está bien y no preocuparse de ajustarla ni al comienzo de la ducha ni durante los ajustes prueba/error hasta encontrar la temperatura óptima.

Además, si se abre otro grifo en la casa, la temperatura del agua no cambia ni hacia arriba ni hacia abajo.

Me he lanzado con bastante confianza a montarlo porque las tuberías tienen unos diez años, y se supone que están bien y no me las cargaría al soltar los grifos o enroscar los nuevos.

Respecto a hacerlo yo ha sido porque en la tienda valen cada uno 150 € y 30 € de instalación. En el bricodepot, el más caro estaba sobre 90 € y el que hemos puesto sobre unos 70 €.

La instalación ha sido muy fácil: con una llave fija del 30 y una grifa he desmontado la rosca del grifo viejo y he montado el nuevo. Le he dado unas vueltas con teflón para asegurarme que no tendría pérdidas por la rosca.

Recomendaciones montaje Pladur

Al montar la pared y techo de Pladur, no he resuelto bien alguna cosilla y me ha quedado algún error. Por tanto, me permito unas recomendaciones:

• Burbujas en la cinta: al encintar, tener mucho cuidado en que la cinta quede bien pegada y empapada con la pasta. Si no, quedan unas burbujas grandes que luego es imposible de enmascarar (picar y volver a hacer).
• Union entre placas cortadas: como explico en otros artículos, para subir unas placas a casa opté por cortarlas por la mitad. Al montarlas juntas opté sólo por unirlas lo más posible y emplastar. Al pintar y secar, sale una pequeña grieta (se soluciona ampliándola mucho, emplastando y volviendo a pintar). Lo que hay que hacer es, una vez atornilladas las placas, ampliar la unión entre las placas, cortando una uve de unos 5 mm entre ambas placas, y emplastar posteriormente. Así la grieta no aparece.
• Unión entre placas: Hay que esmerarse en no quede ninguna imperfección en la unión entre placas que viene rebajada (y que hay que encintar y emplastar posteriormente hasta que no se vea ninguna discontinuidad). Según como vaya la iluminación, si no está bien hecha, puede verse mucho las franjas verticales. En mi caso, la luz diurna entra alineada con la pared y hace sombras que destaca mucho esa zona. Con la luz artificial no se aprecia apenas.
  

Construir techo de pladur

Ya he terminado la parte que más dudaba poder realizar correctamente. Siguendo el manual de colocación de techos de Pladur, opté por la opción "techos continuos suspendidos". Consiste en construir con perfiles unas "L" y atornillarlas al techo. Sobre ellas se sujeta la estructura de travesaños metálicos sobre los que se atornilla las placas de cartón- yeso.






Para mejorar el asilamiento térmico con la terraza que hay sobre el techo, fui pegando placas de poliestireno, tal como se puede ver en las fotos.

También se puede ver que la instalación eléctrica va sobre los perfiles y queda apoyada en las placas.

Recuerdo que las placas no están enteras, sino que tuve que cortarlas por la mitad para subirlas por la escalera. Para colocarlas en el techo, la subíamos entre dos, una vez bien colocada, la sujetaba uno y el otro la apuntalaba con dos puntales comprados en el Lidl.

Hacer rozas

Para que al final no se vieran cables ni canaletas, y aprovechando que la pared es lisa, decidí realizar rozas para pasar los cables eléctricos por el interior de la pared.

Empecé cortando la pared con una radial. Como la herramienta es pequeña, sólo llegaba hasta el primer centímetro (más o menos), así que sólo conseguí cortar el yeso blando que cubre los ladrillos, levantando mucho polvo para casi
ningún ahorro de trabajo.

Debajo del yeso había una especie de mortero que quité con martillo y cincel. Por último aparecieron los ladrillos (macizos), que también tuve que romper para que cupiera el tubo hueco por el que se pasan los cables (macarrón). Lógicamente, hay que picar lo suficiente para que el macarrón no sobresalga de la pared.

Decidí pasar los tubos por el macarrón antes de meterlo en la pared. También se podría hacer al reves: meter el macarrón y, posteriormente, pasar los cables.

Empecé a enyesar con el único producto que venden en la ferretería debajo de casa (vamos, lo único que me vendieron al pedir "yeso"). Fragua enseguida, así que cumple bien la función de pegar el macarrón dentro de la roza (truco: mojar la pared antes de aplicar el yeso). Después de que el macarrón quedara bien pegado, cubrí la roza con más yeso.

Como el acabado de este yeso es bastante basto, una vez que estuvo bien seco, apliqué encima otra pasta mucho más fina (la pasta tapa juntas que me sobró de la pared de pladur). La última foto corresponde al acabado después de aplicar, dejar secar y lijar esta última capa. Creo que después de pintar no se verá nada.

Construir pared de Pladur

Esta foto corresponde a la división entre mi terraza y la del vecino. Ellos cerraron la terraza, y entre ambas viviendas pusieron un cerramiento de cristal y aluminio, ya que mi parte estaba todavía a la intemperie.

Al cerrar mi terraza, yo ya no tenía necesidad de aislarme de la intemperie en ese lado, por lo que opté por construir un tabique de Pladur (cartón-yeso), por varios motivos:

• Lo puedo hacer yo fácilmente.
• Puedo poner aislamiento térmico y acústico.
• Queda con el mismo aspecto que cualquier pared de la casa.

Lo primero que hice fue poner planchas de poliestireno para mejorar el ailsamiento térmico con el vecino, y mejorar algo el acústico. Van pegadas entre sí con cola especial para poliestireno (cuidado, muchos adhesivos lo atacan y lo deshacen), también con cinta americana, y pegadas a la reja y pared con silicona. También sellé con silicona todas las uniones.

Para construir la pared, opté por el método de construir tabiques y no el de trasdosados. Para ello, se atornillan en el suelo y techo canales. Dentro de ellos se meten los montantes, que van desde la canal del suelo a la del techo. Hay que separar los montantes 60 cm como máximo.

Estos perfiles metálicos son de 48 mm, lo que permite meter en su interior más aislante. Opté por placas de poliestireno de 4 cm, que espero que aumenten el asilamiento térmico y acústico.

También hay que pasar toda la instalación eléctrica. Los montantes ya vienen preparados con agujeros para poder pasar los cables a través de ellos.

Antes de colocar las placas de yeso, pegué sobre su parte de atrás un aislante acústico (bastante caro) que casí dobló el peso de las placas. Espero que merezca la pena, pero quiero intentar aislarme lo máximo del vecino, ya que al estar separado sólo por cristal y aluminio parece que están en la misma habitación que yo.

Las placas de yeso (de 15 mm de espesor) se atornillan a las canales y a los montantes. En las foto se ve la pared a medio montar, con alguna placas de yeso ya atornillada, la espuma de poliestireno metida en los perfiles, y parte de la instalación eléctrica.

Hay que tener en cuenta que las placas que compré miden 250 cm de alto, por lo que no pude subirlas enteras por la escalera y decidí cortarlas por la mitad (a 125 cm). Después tapé el corte con pasta tapajuntas.


Esta foto corresponde al detalle de la colocación del aislante acústico detrás de las placas de yeso. Teniendo en cuenta que ya mover media placa entre dos personas no era fácil, al duplicar su peso con el aislante, no fue fácil subir las media s placas superiores a su sitio y atornillarlas.


Atornilladas todas las placas, sólo quedan los acabados. Las placas "normales" vienen con un rebaje en toda la vertical de unos diez centímetros en los cantos para que el acabado entre placas quede mejor:

Primero se pone un poco de pasta tapajuntas (se compra ya preparada) en la junta entre dos placas. Se pega la cinta de papel sobre la pasta recién puesta y se "plancha" con la llana. Cuando se ha secado, se da otra mano más ancha sobre la cinta. Se repite varias veces hasta que el rebaje entre placas queda cubierto. Se puede lijar para un mejor acabado.

Los tornillos los cubrí sólo con pasta, así como el corte horizontal que tuve que hacerle a las palcas.

Parece que el acabado queda bien, a falta de pintar la pared.

Construir pared y techo en Pladur

En realidad, Pladur es marca registrada del Grupo Uralita. Se ha generalizado esa marca para referirse a un método constructivo de paredes y techos con placas de cartón yeso. Las placas se montan sobre diferentes perfiles metálicos dependiendo de la configuración que se desea.

Como beneficios, permite una construcción rápida, sencilla y limpia. Por contra, tiene el inconveniente de que no es una pared de ladrillos, por lo que se puede atravesar de un puñetazo, si se golpea suena a hueco, y hay que prever en la construcción la colocación de cargas pesadas, o no se podrán colgar de la pared.

En este manual explica los materiales y la forma de construcción.

Todo esto viene de que voy a (intentar) colocarme una pared que cubre el murete, verja y cerramiento del vecino (foto), y un techo en una nueva habitación que he ganado al cerrar parte de la terraza. En las Páginas Amarillas (en papel) he encontrado empresas suministradoras de material de obra que proveen Pladur (primer problema). También me traen el material a casa (segundo problema) pero ninguna lo suben a casa (tercer problema). Este último se descompone en dos subproblemas: que las placas quepan por la escalera, y que se puedan llevar bien, ya que cada placa pesa más de 30 Kg. Espero solucionarlo con cuatro manos fuertes de de amigos, y partiendo las placas por la mitad, aunque luego tenga que trabajar más al tapar grietas en el acabado final.